Предисловие.
Данная статья не является полностью оригинальным материалом. В ней собрана информация из разных источников сети, приведена в надлежащий вид и дополнена личными наблюдениями, замечаниями, фото и видео. Объектив переделывался мною лично и тестировался на бюджетной камере Nikon D3200. Фотографии процесса модернизации сделаны на объектив Гелиос 44-2.
МС Гелиос 77м-4 1,8/50 — достаточно редкий объектив, который шёл в качестве штатного на плёночных фотоаппаратах Зенит. Выпускался на протяжении трёх лет, затем был снял с производства.
Его до сих пор можно найти на фотобарахолках, но по очень завышенной цене. Данный объектив может служить в качестве неплохого мануального «полтинника» для современных цифровых камер. Достаточно резок на открытой диафрагме, делает красивое боке и интересно «крутит» фон.
Характеристики:
1) фиксированное фокусное расстояние — 50 мм (по некоторым данным — 52 мм)
2) максимальная открытая диафрагма — 1.8
3) максимальная закрытая — 16
4) МС просветление (зелёное)
5) угол зрения — 44 градуса
6) количество линз/групп — 6/4
7) прыгающая диафрагма
8) количество лепестков диафрагмы — 6, не чернённая
9) разрешающая способность центр/край — 45/25 линий на мм
10) минимальная дистанция фокусировки — 0.45 м
11) крепление светофильтра — м52×0.75
12) крепление к фотоаппарату — М42
13) рабочий отрезок — 45.5 мм
Примеры фотографий сделанных современными цифровыми камерами с использованием объектива Гелиос 77м-4.
Фотограф Ульяна Мизинова (Canon 60D + Гелиос 77М-4) https://vk.com/mi.ulyana
Фотограф Ольга Прохорова (Гелиос 77М-4) https://vk.com/olga_prokhorova
Фотограф Ульяна Мизинова (Canon 60D + Гелиос 77М-4) https://vk.com/mi.ulyana
Фотограф Ольга Прохорова (Гелиос 77М-4) https://vk.com/olga_prokhorova
Фотограф Максим Тихонов (Гелиос 77М-4) https://vk.com/m.tikhonov1994
Свой объектив я приобрёл после того, как начитался различных обзоров про использование советской оптики на цифровых камерах. Мне нужен был портретный фикс, который давал бы резкую картинку на открытой диафрагме, а покупать дорогую оптику не хотелось (фотографирую и снимаю видео достаточно редко), поэтому мой выбор пал на Гелиос 77м-4. В результате, после модернизации объектива и проведении тестов, я остался доволен покупкой.
Итак, приступим к делу.
Зачем вообще разбирать объектив, есть же специальные переходники? Да, есть, но существует один нюанс: разные рабочие отрезки у разных камер. У объектива Гелиос 77м-4 рабочий отрезок равен 45.5 мм, у Nikon (F) — 46.5 мм, у Canon (EF) — 44 мм и так далее.
В случае, если рабочий отрезок объектива короче рабочего отрезка камеры, полноценная совместимость, чаще всего, недоступна из-за невозможности фокусировки на «бесконечность».
Например, оптика Nikon с переходником хорошо чувствует себя на камерах Canon и наоборот. Также, большинство советских объективов хорошо чувствуют себя на Canon с установкой переходника и без малейшей переделки, а вот обладателям Nikon придётся «пошаманить» прежде, чем приступить к съёмкам.
Установив переходник без линзы на камеру Nikon, вы, конечно же, сможете делать снимки, но фокусироваться на объектах дальше 4-5 метров вы попросту не сможете. По этой причине и необходима подгонка объектива под бесконечность. Есть несколько оговорок: во-первых, можно использовать переходник с линзой, однако, он, по описанию пользователей, «замыливает» картинку; во-вторых, можно использовать объективы с маркировкой «H», у которых байонет такой же как у Nikon (например, Гелиос 81Н), но как быть, если хочется использовать другой?
Если вы дочитали до этого момента и вас всё ещё не пугают все эти нюансы, приступаем к разборке.
Снимаем хвостовик, который крепится на четырёх болтиках. Для этого понадобится мелкая плоская отвёртка.
Объектив оснащён прыгающей диафрагмой. Механизм её работы таков: она постоянно открыта (для облегчения наводки на резкость), а в момент съемки закрывается до установленного рабочего значения. Например, вы установили значение диафрагмы 8, но лепестки в этот момент остаются в значении максимально открытой диафрагмы, а вот когда вы нажимаете кнопку спуска, лепестки перемещаются в значение 8, делается снимок, и они снова возвращаются в положение максимально открытой диафрагмы.
Чтобы посмотреть как это работает, понажимайте на металлический штырёк как показано на видео ниже, и поизменяйте значение диафрагмы. У меня на нём уже установлена силиконовая вставка, о которой я расскажу ниже.
Итак, чтобы мы могли изменять значение диафрагмы когда захотим, нужно заблокировать механизм прыгалки. В сети люди изгаляются как могут: кто-то выгибает рычаг прыгалки, кто-то делает подкладки под хвостовик объектива и т.д. Я же, немного поразмыслив, пошёл другим путём. Нашёл у себя кусочек квадратного силикона, вырезал из него окружность, проделал внутри прорезь и одел на рычаг прыгалки. Диаметр окружности подбирал так, чтобы когда одеваю переходное кольцо (о нём будет рассказано ниже) на объектив, оно прижимало рычаг прыгалки и диафрагма спокойно изменялась.
На этом видео показано, что после того как прижат рычаг прыгалки, значение диафрагмы изменяется.
Фото рычага прыгалки с силиконовой вставкой с другого ракурса.
А вот демонстрация того, как работает диафрагма с заблокированной прыгалкой. Здесь уже установлено переходное кольцо.
Если у вас не найдётся в хозяйстве похожего куска силикона, его можно заменить толстой резиной или пластиком, вырезав необходимую форму. Или, возможно, вы придумаете свой вариант блокировки прыгалки.
Далее нам нужно заменить снятый оригинальный хвостовик с резьбой М42 на переходное кольцо без линзы. Как я писал выше, если использовать переходное кольцо с линзой, то получите в результате «замыленную» картинку.
Существует два типа переходных колец без линзы под байонет Nikon: чёрное (самое дешёвое) и цвета металлик с бортиком (немного дороже). Оба они прекрасно подходят.
Название у этого переходного кольца (переходника) M42 — Nikon, купить можно без проблем на Aliexpress или на фотобарахолках, но по завышенной в несколько раз цене. На другие объективы это кольцо просто накручивается на хвостовик, и оптика устанавливается на камеру, но в нашем случае, чтобы получить бесконечность придётся заменить оригинальный хвостовик на переходное кольцо.
Накручиваем переходное кольцо на снятый ранее хвостовик Гелиоса и отмечаем на переходном кольце места, где нужно просверлить четыре отверстия, чтобы прикрутить к объективу родными болтиками наше переходное кольцо также, как и оригинальный хвостовик. Подбирать диаметр отверстий нужно исходя из диаметра болтика Гелиоса — он должен легко входить в отверстие.
Делая первый раз отверстия, я накосячил и мне пришлось немного прокрутить переходное кольцо и отметить новые. Не повторяйте моих ошибок, прикиньте несколько раз, а затем уже сверлите отверстия. После этого со стороны байонета переходного кольца снимаем небольшую фаску с отверстий, чтобы шляпки болтиков были утоплены и не выпирали над поверхностью переходного кольца. Это необходимо, чтобы после установки на камеру шляпки болтиков не упирались в байонет вашего фотоаппарата.
Затем, если вы примерите переходное кольцо к объективу, то заметите, что в одной из его частей образуется зазор, что не позволит нам ровно установить наш переходник. На этот зазор нужно подложить, например, металлическую пластину такой толщины, чтобы переходное кольцо ровно ложилось на объектив. Я нашёл у себя двухсторонний скотч необходимой толщины, вырезал нужную фигуру, чтобы полностью закрыть зазор, и приклеил к переходному кольцу.
Теперь можно прикрутить переходник к объективу и сделать пару снимков.
Следующая проблема данной конструкции заключается в том, что между кольцом изменения диафрагмы и переходным кольцом образуется ещё один зазор, из-за которого кольцо изменения диафрагмы болтается вдоль объектива. Это не влияет на работу диафрагмы, но немного раздражает. Также в матрицу камеры через этот зазор может попадать пыль. Что с этим можно сделать? В сети предлагают сделать защитное кольцо из обычной пластиковой крышки-нахлобучки от любой другой советской оптики.
Нужно лишь подобрать необходимый диаметр и вырезать кольцо нужной ширины, чтобы закрыть зазор. Я же пока такой крышки не нашёл и использую объектив как есть. Кто-то использует обычные резинки, но это приводит к тому, что кольцо диафрагмы движется намного туже.
Последний штрих: закрашиваем все блестящие части чёрным маркером дабы избежать ненужных бликов на матрицу камеры.
Вот и всё. Примеры моих любительских снимков ниже. На любые вопросы отвечу в комментариях.
